Es ist Mitte November, das Fernweh ruft und so nehm ich mir meine Projekte, die noch zu Ende gebracht werden sollen, einfach mit und los gehts, wir stürzen uns in ein neues Abenteuer.
Bevor wir diesen Winter nach Afrika übersetzen, wollen wir etwas Zeit in Andalusien verbringen.
Aus diesem Grund ist unser Tourbus in deisem Jahr etwas “wintertauglicher”, denn spanischer und auch marokkanischer Winter im Dachzelt könnte etwas ungemütlich werden.

Bis zu den Pyrenäen sind wir recht zügig unterwegs, doch dann lassen wir es langsamer angehen. Kaum auf spanischem Boden angekommen, suchen wir uns ein Restaurante und geniessen ein “Menu del Dia” inklusive Vino Tinto.
Wir suchen uns einen gemütlichen Platz bei Girona und das Leben könnte so schön sein, würde es nicht anfangen zu regnen. Der Wald steht voller Pilze, also scheint es in letzter Zeit öfter mal nass gewesen zu sein.
So fahren wir am nächsten Morgen weiter, aber das Wetter scheint sich großräumig festgesetzt zu haben, es regnet und regnet und regnet. Bei Tarragona fliesst das Wasser so stark aus den Bergen ins Tal, dass die Straßen überflutet sind und Mülltonnen und Autos weggespült werden. Also weiter gen Süden.

Unser Ziel ist Gabo de Gata, die trockenste Region Spaniens mit schon wüstenhaftem Bewuchs, der Reiseführer schreibt von jährlichen Niederschlagsmengen von 138 mm. Die allerdings scheinen ausgerechnet jetzt fürs ganze Jahr zu fallen.
Wir finden eine Strandbar, die auch im Winter geöffnet hat und damit Anziehungspunkt einiger Camper ist. Hier verbringen wir einen fröhlichen Abend mit dem Australier John, der mit seiner Familie auf Europatour ist. Wir wären gern länger geblieben, aber die ganze Nacht regnet es so heftig, dass wir morgens in einem See stehen uns die Zufahrt zur Straße weggespült ist. Das Dachzelt gegen das WOMO zu tauschen, war eine weise Entscheidung.

Schnell ist ein Bagger zur Stelle, der die entstandene Furt wieder aufschüttet, aber die lokale Polizei sieht unsere Sicherheit gefährdet und bittet uns, den Platz zu räumen.
Einige Kilometer weiter finden wir das wunderschöne Dorf Agua Amarga, was soviel wie bitteres Wasser bedeutet. Hier bleiben wir zwei Tage, bevor wir südlich der Sierra Nevada durch die Berge “Las Alpjarras” fahren, herrlich ursprüngliches spanisches Hinteland, wenn man die Gewächshausregion um Almeria hinter sich gelassen hat.

Selbst mit dem großen Camper samt Anhänger finden wir meist mühelos traumhafte Stellplätze, wir haben noch nicht einen einzigen Campingplatz aufgesucht.
Wir bleiben eine Nacht in Granada, hoch oben über der Stadt, doch wir stehen mitten in einer Wolke und haben von der Aussicht rein gar nichts. Dann zieht es uns weiter nach Antequerra, auch ein wunderschöner, völlig untouristischer Ort. Hier gönnen wir uns wieder eines dieser hier üblichen “Menu del Dia”. Die spanische Küche ist so vielfältig und köstlich, dass wir uns am liebsten durchs ganze Land “fressen” würden.

Da es immer noch kühl und durchwachsen ist, fahren wir weiter nach Algodonales. Hier ist ein Hotspot für Paraglider und da Karsten seit dem Sommer diesem Sport verfallen ist, schauen wir uns hier genauer um.
Die Gegend ist bergig und noch relkativ natürlich bewachsen, was in Spanien ja nicht selbstverständlich ist. Es gibt kleine Landwirtschaften, überall sieht man neben Kühen, Schafen und Ziegen die leckeren schwarzen Iberico-Schweine auf den Weiden, und auch Esel sind hier keine Seltenheit.
Kleine weißgekalkte Ortschaften unterbrechen die grüne Landschaft. Die Ort sind so ursprünglich, dass man oft meint, man sei schon in Marokko. Nur dass es dort die leckeren Schinkenbeine nicht gibt, von denen Karsten natürlich gleich eins haben muss!

Endlich ist auch das Wetter wieder so, wie man sich das vorstellt und so hatte Karsten gestern seinen ersten Höhenflug, auch im wörtlichen Sinne! Er blieb gleich eine halbe Stunde oben und weils so schön war, hat er heut gleich noch einen drauf gelegt und flog 45 Minuten über Algodonales.

Der Schwerpunkt unserer Reiseroute liegt in diesem Jahr in der Sahara. Außerdem unternehmen wir eine Reise in die Natur des nördlichen Sahel.
Aus verschiedenen Gründen haben wir unseren Tourplan nochmals angepasst und aktualisiert.
Wie gehabt ist die Route in einzelne Etappen gegliedert, auf denen ihr uns begleiten könnt.
Alle Details erfahrt ihr in den einzelnen Beschreibungen auf der Touren-Seite oder indem ihr persönlich mit uns Kontakt aufnehmt.
Wir selbst sind schon fast “on tour”, aber weiterhin per E-Mail zu erreichen.

Die größte Sehenswürdigkeit, die es gibt,
ist die Welt – sieh sie dir an!
(Tucholsky)

Also worauf wartet ihr?

Nun steht unsere komplette Winterroute für 2011/12 fest. Wir freuen uns, bekannte Orte und Freunde wieder zu besuchen und noch tiefer ins afrikanische Leben vorzudringen.
Wie gehabt ist die Route in einzelne Etappen gegliedert, auf denen ihr uns begleiten könnt.
Alle Details erfahrt ihr in den einzelnen Beschreibungen auf der Touren-Seite
oder indem ihr persönlich mit uns Kontakt aufnehmt.

Afrika, wir kommen wieder, wir freuen uns schon jetzt aufs Klamotten packen…

Heute folgt der letzte Teil der Reiseeindrücke von Denise und Mike. Habt herzlichen Dank für diesen anschaulichen Bericht!

“An Landschaften haben wir bis auf die Wüstenregion so ziemlich alles sehen können. Wir haben Savanne und Steppe erlebt, in den Bergen gab es sogar Nadelhölzer und unsere Reise endete im Dschungel. Wir haben viel geschwitzt, aber auch so manches Mal nachts gefroren. Mal sahen wir morgens, als wir das Zelt verlassen haben, in der kalten Luft unseren Atem, nur um zwei Stunden später in der schwülen Hitze wieder zu schwitzen.

Wir haben riesige brandgerodete Flächen gesehen, oft lag unterwegs stundenlang ein verbrannter Geruch in der Luft. Wir haben an Wasserfällen Rast gemacht und ihn als willkommene Dusche genommen. Wir haben ganze Wälder aus riesigem Bambus gesehen. Wir haben auch einige Tage am Meer verbracht, welches Badewannentemperatur hatte. Und während wir am Strand lagen und den Fischern bei ihrer Arbeit zuschauten oder auch den Sonnenuntergang betrachteten, wanderte eine Zebuherde den Strand entlang. Nicht nur die Menschen, auch die Tiere nutzten hier lieber den kühleren Weg am Strand als durch das heiße Hinterland.

Unser Tagesablauf war oft ähnlich, aber doch nie gleich. Oft wussten wir morgens nicht, wo wir abends unser Lager aufschlagen werden. Oft kamen unvorhergesehene Dinge auf uns zu, aber das ist halt so. That’s Africa!!

Wir haben viele verschiedene Orte kennenlernen dürfen. In großen Städten waren wir nur am Anfang und Ende unserer Reise, den Flieger verlassen haben wir in Banjul, der Hauptstadt von Gambia und wieder in den Flieger gestiegen sind wir in Freetown in Sierra Leone. Kurze Zeit sind wir durch diese Städte gefahren und gegangen, die sich von ihrer Bauart sehr unterscheiden. Freetown liegt in einem Kessel, umgeben vom Meer auf der einen Seite und Bergen auf den anderen, und hat somit keine Chance, flächenmäßig zu wachsen. Somit gibt es jetzt schon viel Enge, viel Dreck, keine ordentliche Kanalisation und riesige Müllberge in der Stadt, die im Laufe der nächsten Jahre bestimmt mehr und mehr wachsen werden. Wir waren froh, nur kurze Zeit in den großen Städten verbringen zu müssen, die Enge, die Lautstärke, der Gestank, der Verkehr, das Gehupe, das Unpersönliche und die Armut waren schon zermürbend.

Umso schöner war es auf dem Land und den kleineren Städten und Dörfern. Die Bauart der Häuser hat ständig gewechselt. Mal waren es gemauerte Häuser oder welche aus Beton mit Wellblechdach, mal Lehmhütten mit Wellblech- oder Strohdach, mal einfache Strohhütten. Im Senegal besuchen wir ein Dorf im Bassariland. Die Bassari sind ein sehr ursprüngliches Volk, die noch sehr animistisch leben und viel Ahnenkult praktizieren. Hier ist die Zeit wirklich stehengeblieben und wir kommen uns vor, als wenn man durch ein Schaudorf in einem Freizeitpark marschiert, wo die Leute alle in entsprechender Gewandung herumlaufen und ihrem Tagwerk nachgehen, und wenn der Park schließt, ziehen sich die Leute alle wieder ihre Alltagskleidung an und gehen nach Hause. Nur ist es hier kein Freizeitpark, sondern es ist das wahre Leben der Bassari.

Wir haben in nur kurzer Zeit einen atemberaubenden Teil Schwarzafrikas ungeschminkt und authentisch erleben dürfen mit seinen Menschen, Märkten, Tieren und Landschaften. Wir haben sehen können, wie enorm sich diese Art zu leben von unserem Leben hier in Deutschland unterscheidet. Wir geben zu: wir haben uns gefreut auf die sanitären Anlagen zu Hause, auf den Luxus, ständig Strom und Wasser zu haben und einen Supermarkt um die Ecke.

Und doch war es eine herrliche Art zu leben und zu reisen. Kaum waren wir zu Hause, hatten wir auch schon wieder Sehnsucht nach der Hitze, dem Staub, den schwarzen Menschen. Wir haben direkt wieder überlegt, was wohl gerade in Westafrika passiert. Wo sind sie jetzt? Welchen Übernachtungsplatz haben sie gefunden? Was brutzelt gerade auf dem offenen Feuer? Welche Menschen und Orte haben sie heute gesehen und welche Begebenheiten erlebt? Gab es wieder irgendwelche Schwierigkeiten? Mit welcher Geräuschkulisse werden sie heute einschlafen? Ist es das Grillenzirpen, das man wirklich überall hören kann? Oder eher das nervtötende Gekläff von unzähligen Straßenkötern? Das Plätschern eines Flusses? Der Straßenlärm und das Gehupe vorbeifahrender Autos? Das unerträgliche Gebrumm eines Generators? Der Ruf des Muezzin? Oder ist es einfach nur eine Mischung aus vielen, teilweise nicht identifizierbaren Geräuschen rund um einen rum, die es einfach ausmachen, diese Art des Reisens, des Erlebens, des Fühlens, des Staunens und Genießens. That’s Africa!!!“

Auf Afrikas Straßen mit Denise und Mike:

“Die öffentlichen Transportmittel sind ebenfalls ein Augenschmaus. Es kommen einem Fahrzeuge entgegengeschaukelt, die ihre zulässige Gesamtladung mindestens um das Fünffache überschritten haben. In „normalen“ Kombis befinden sich vier Sitzbänke, auf denen jeweils vier Leute sitzen (plus Kinder auf dem Schoß). Aus einem solchen Auto kommen bis zu 20 Leute geklettert, einige sitzen zusätzlich auf dem Dach auf dem Gepäck, welches sich ebenfalls meterhoch stapelt. Wie die Luft darin ist und wie die Fahrzeuge die schlechten Straßen entlangschaukeln – das können wir uns nur ansatzweise vorstellen.
Wie gut hatten wir es doch in unserem Sprinter mit nur sechs Personen (plus Ursel). Die Afrikaner hätten eine ganze Reisebusladung hier untergebracht… Auch LKW waren immer bis zum Anschlag voll und nahmen noch reichlich Personen auf dem Dach mit oder auch auf der Motorhaube.

Die täglichen Einkäufe waren immer ein Erlebnis. Der Markt wurde nach Brauchbarem für unsere Zwecke abgegrast. Mal waren es nur ein paar Stände und die Frauen sind fast all ihre Waren an uns losgeworden: hier ein Bund Möhren und zwei Gurken, da ein paar Tomaten und weitere Gurken, dort Zwiebeln und etwas Lauch. Aber meist waren die Märkte groß und voll, die Atmosphäre mal gemütlich und beschaulich, mal laut, hektisch, heiß. Die tägliche Nahrungsbeschaffung war mal entspannt, mal ein Spießrutenlauf, aber immer spannend und immer etwas anders. Da jedes Land eine andere Währung hatte, mussten wir immer wieder überlegen, was die Ware nun kosten durfte, da die Werte sich sehr unterschieden. So waren ein Euro zum Beispiel 37 Gambische Dalasi, 655 CFA Franc im Senegal, 10.000 Guinea-Franc und 5.700 Leones in Sierra Leone.”

Fortsetzung folgt….

Und weiter geht die Reise mit Denise und Mike:

“Eine Geschichte für sich sind auch die vielen Kontrollposten unterwegs. Da gibt es welche von der Polizei, vom Militär und von der Einwanderungsbehörde. Oft kurz hintereinander, und meistens wurden wir als ausländisches Fahrzeug natürlich herausgewunken. Manche wollten nur einen kleinen Schwatz halten, manche nahmen es ganz genau und wollten sämtliche Papiere samt Pässe sehen, manche wussten gar nicht genau, was sie überhaupt sehen wollten, und man musste ihnen quasi etwas vorschlagen. Um die Mittagszeit war es am einfachsten, die Kontrollen zu passieren. Dann war es den Leuten selbst zu heiß, ihren Schattenplatz zu verlassen, und sie haben uns des Öfteren durchgewunken.
Karsten als unser Fahrer und „Patron“ hat die Fähigkeit, die Leute so zuzuquatschen, dass sie uns einfach fahren lassen, fast bis zur Perfektion verfeinert. Aber wenn man innerhalb kürzester Zeit mehrere Kontrollen erwischt, die meinen, den Wagen auseinandernehmen zu müssen, dann leidet auch irgendwann mal die gute Laune. So ist es zum Beispiel sehr zeit- und nervenraubend, wenn ein Land wie Senegal seit Kurzem neue Papiere vorschreibt, die Polizisten im Süden des Landes diese Vorschriften jedoch nicht kennen und somit die Papiere nicht anerkennen.
So manches Mal war die Fahrt ins nächste Polizeirevier notwendig, nur um kurze Zeit später wieder unbehelligt weiterzufahren. Das negative Highlight hatten wir in Sierra Leone, wo wir mehrfach angehalten wurden, da wir ein ausländisches Kennzeichen hatten und damit angeblich nicht fahren durften. Hier ist sowieso das Schlagwort: „What is your mission?“. Die Leute verstehen nicht, dass man ohne Mission und lediglich als Tourist unterwegs ist.

Die Pisten waren oft so staubig, dass man die Fenster schließen musste, wenn einem ein Fahrzeug entgegenkam. Sobald sich die Staubwolke gelegt hatte und man wieder halbwegs etwas sehen konnte, wurden die Fenster wieder geöffnet – bis zum nächsten Mal. Die Bäume und Büsche am Wegesrand waren rot vor Staub – oft ein pittoresker Anblick. Und wir irgendwann auch – denn irgendwann hört man auf, bei jedem vorbeikommenden Fahrzeug die Fenster zu schließen…”

Fortsetzung folgt…

Die Menschen
Denise und Mike berichten weiter von ihrer Tour mit uns:

“Mittendrin – das waren wir auch oft. Oft mehr mittendrin, als uns manchmal lieb war. Wo wir gerade das Thema Zoo hatten – so fühlten wir uns auch des Öfteren: als seltene weiße Wesen in einer schwarzen Welt. Gambia und der Senegal sind touristisch einigermaßen erschlossen, hier sind Europäer und andere Menschen mit heller Hautfarbe keine Seltenheit, und hier wurden wir oft bestürmt mit den Worten „toubab“ (Weißgesicht) oder einfach „Le Blanc“. Hier waren die nächsten Worte dann „Money!“ oder „Cadeau!“, die Kinder waren oft schon verdorben vom Tourismus und von Leuten, die meinen, Gutes zu tun, wenn sie wahllos Sachen an bettelnde Kinder verteilen, ohne eine Gegenleistung zu erhalten.
Es gab jedoch auch Gegenden, wo die Leute einfach nur nett und aufgeschlossen waren und hilfsbereit, ohne direkt die Hand aufzuhalten. Es kam immer wieder vor, dass man plötzlich ein Kind (oder auch mehrere) an der Hand hatte, welches nach unserem Namen gefragt, uns eine Weile begleitet hat und nach einer freundlichen Verabschiedung weiter seines Weges gegangen ist.

Viel zu der allgemeinen Aufregung hat auch immer wieder Reisegast Nr. 7, die Boston-Terrierhündin Ursel beigetragen. Sie sieht halt anders aus als die typischen afrikanischen Hunde. Egal wo sie aus dem Fenster schaute, und das war bei jedem Stopp der Fall, sorgte sie im ersten Moment für Erschrecken, aber direkt danach für grenzenloses Staunen, Neugierde und Entzücken.
Nicht nur die Kinder, auch alle Erwachsene haben uns immer wieder über Ursel ausgefragt, die bei solchen Gesprächen immer nur „Mama Africa“ hieß – „because she’s almost black“. Alle Afrikaner, die „Mama Africa“ gesehen haben, denken nun bestimmt, alle deutschen Hunde sehen so aus… ”

Denise und Mike haben im Januar 2011 den Tourbus mit uns und zwei weiteren Reisenden geteilt und ihre ganz eigenen Eindrücke auf unserer Tour durch Gambia – Senegal – Guinea – Sierra Leone niedergeschrieben und fotografisch festgehalten:

“Westafrika – das heißt in unserem Fall eine Reise durch Gambia, Senegal, Guinea und Sierra Leone. Eine Reise mit vier anderen Personen in einem Mercedes Sprinter samt Anhänger, der gleichzeitig unsere „Bordküche“ war und Platz für unsere Dachzelte bot.
Eine Reise, die nicht vergleichbar ist mit Reisen in andere Ecken von Afrika. Wer den Norden, Osten oder Süden kennt, der kennt nicht automatisch den Westen Afrikas. Denn Westafrika ist Schwarzafrika, ist ursprüngliches Afrika, oft kaum oder gar nicht touristisch erschlossen, was das Reisen dort aufregend neu und anders, aber oft auch anstrengend macht.
Mit unserer kleinen Gruppe haben wir Erfahrungen gemacht und Begegnungen gehabt, die wir in einer großen Reisegruppe nicht hätten machen können. Aber auch nicht, wenn wir alleine unterwegs gewesen wären, da wir alleine viele Orte nicht gekannt und auch nicht erreicht hätten und so manche Schwierigkeit auch nicht so souverän hätten meistern können. Da zahlt sich einfach die Routine und Erfahrung, aber auch das Gefühl im Umgang mit den Menschen und der richtigen Wortwahl von Silvia und Karsten aus, die seit 15 Jahren Westafrika bereisen und die wir auf einem kleinen Abschnitt ihrer Reise begleiten durften.

Oder wenn wir in der Abenddämmerung Hippos beobachten können und den Zeitpunkt nicht verpassen dürfen, uns zurückzuziehen, bevor sie das Wasser verlassen, um an Land Futter zu suchen, und eine Begegnung in ihrem Revier nicht erfreulich für uns enden könnte. Wenn wir dann abends am Lagerfeuer direkt am Hippofluss sitzen und hören aus nächster Nähe die Rufe und das Platschen im Wasser, dann fragt man sich schon, ob sie ein Lagerfeuer abschrecken mag.
Und bei jeder Begegnung mit der Tierwelt wird uns auf’s Neue wieder bewusst, dass wir hier nicht Besucher eines Zoos sind, sondern dass wir uns in freier Wildbahn befinden und wir selber mittendrin sind. “

Fortsetzung folgt….

Da in der Casamance im Süden Sengals die Rebellen nach wie vor um ihre Unabhängigkeit kämpfen und es aktuell immer wieder zu Zwischenfällen kommt, entschließen wir uns abermals, unsere Route zu ändern und das Rebellengebiet weiträumig zu umfahren.

So führt uns unser Weg entlang des Niokolo Koba Nationalparks nach Norden, wir überqueren den Gambia River und springen in Tambacounda erstmal in den Pool.
Weiter geht es ins Sine Saloum Delta an der Küste zur Auberge Bouffe, wo wir schon Weihnachten verbracht haben.
Abenteuer hatten wir jetzt genug, nun ist mal wieder Urlaub dran. Barbara verwöhnt uns mit einer köstlichen Shrimps-Lasagne, es gibt eine Bootstour durch das Delta und am Sonntag geht es zur Messe in die Kirche, die hier etwas anders abläuft, als wir das so kennen.

Nachdem wir ein paar Tage Luxus genossen haben, machen wir uns auf den Weg nach Gambia.
Die Grenzpassage ist wieder nervenaufreibend. Die Grenze liegt an der Transitstrecke, wo die Beamten gewohnt sind, dass die Europäer den einen oder anderen Backschisch geben, um die Prozedur zu beschleunigen. Über die Jahre sind sie immer dreister geworden in ihren Forderungen und mittlerweile wird nur noch in Euro verhandelt, über Landeswährung reden wir gar nicht mehr.
Für die Ausstellung des Zollpapiers für das Auto verlangen die Zöllner also 20 Euro. Da wir Gambias Grenze in den letzten Wochen mehrfach passiert haben, nur noch nicht an diesem Übergang, wissen wir, dass die Ausstellung des Passavants selbstverständlich nichts kostet. Und hier kommt es nun fast zu Handgreiflichkeiten, weil wir nix zahlen wollen. Sehr anstrengend! Aber es geht noch weiter.

Die nächste Hürde ist die Fähre, hier gibt es erwartungsgemäß viele Nepper, Schlepper und Bauernfänger, vor denen wir auch unsere Mitreisenden warnen.
Kaum sind wir am Fährhafen angekommen, Karsten ist gerade auf dem Weg zum Ticketbüro, greift hinten bei Dirk jemand ins Auto und labert ihn voll. Dirk schließt das Fenster, der Mann versucht es wieder zu öffnen, Dirk ist jedoch schneller. Der Mann wird immer aggressiver und meint, er sei ein Beamter und wir mögen doch öffnen, was wir jedoch weiterhin ignorieren. Schließlich holt er jemanden in Uniform und unterdessen ist auch Karsten zurück.
Es stellt sich heraus, dass es tatsächlich ein ziviler Drogenfahnder ist. Nun ist er natürlich bocksauer, weil wir ihn so ignoriert haben und Dirk den Beamten beim Fenster zuschieben sogar am Finger verletzt haben soll. Es ist fast nichts zu sehen, aber wir müssen uns eine furchtbare Standpauke anhören. Sie seien ja nur für unsere Sicherheit da und natürlich keine Schlepper oder “Bumster”, wie man hier sagt, und wir sollen uns gefälligst mit jedem erstmal unterhalten, der uns anspricht, und uns anhören, was er wolle.
Nun muss man sich vorstellen, dass man in Gambia auf Schritt und Tritt von zig Leuten angesprochen wird, die meisten wollen Geld oder andere Dinge erbetteln, oder sie wollen gleich mit nach Europa genommen werden. Mit der Zeit stumpft man halt ab und filtert ganz stark, mit wem man sich auf ein Gespräch einlässt.
Wie auch immer, es folgt eine komplette Durchsuchung unseres Autos, des Anhängers und sämtlichen Gepäcks nach Drogen. Die Reiseapotheke wird vollständig zerpflückt und jedes Medikament auf seine Wirkstoffe hin untersucht.
Wir wissen bereits, dass die Gambianer im Moment sehr aktiv jeden überall und zu jeder Zeit nach Drogen filzen und haben auch von anderen Reisenden schon schlimme Schauergeschichten gehört.
Nach zwei Stunden ist der Spuk endlich vorbei, Dirk muss sich nochmals bei den Beamten entschuldigen und dann können wir endlich zur Fähre. Glücklicherweise ist wenig Verkehr und so ist die nächste Fähre unser.

Nach diesem letzten Abenteuer nun wieder zurück zum Urlaub.
Wir geniessen noch ein paar Tage am Beach, machen einen kleinen Ausflug in den nahegelegenen Forest Park mit vielen Affen und Vögeln, besuchen einen heiligen Krokodilpool und beobachten die Schlammspringer an der Lamin Lodge, die in Pfahlbauweise in die Mangroven gebaut ist und eine wunderschöne Aussicht über die Seitenarme des Gambia Rivers bietet.

Für unsere Gäste ist die Reise hier zu Ende, sie werden binnen 12 Stunden in den Winter gebeamt und wir selbst fahren auch wieder gen Norden, allerdings wird es ein paar Stunden länger dauern, bis wir dann zu Hause anlanden.

Conakry ist die schlimmste Stadt, die wir je erlebt haben, ein wahrer Moloch. Sie liegt auf einer Halbinsel und man fährt über 30 km bis ins Zentrum an Slums und Elendsvierteln vorbei. Aber auch im Zentrum selbst türmen sich die Müllberge und die Menschen leben direkt an der offenen Kanalisation. Hier muss man einfach krank werden.
Die einzige Oase der Stadt ist für uns Selbstfahrer das Gästehaus der Katholischen Mission. Torsten fliegt von hier aus zurück nach Deutschland, während Markus zu uns stößt, hoffentlich komplett mit Gepäck und den Ersatzteilen für den Anhänger.

Ja, er kommt tatsächlich pünktlich und mit Baggage an und so kehren wir der Hauptstadt schnell den Rücken. Anstatt wieder die beschwerliche Piste über die Berge des Fouta Dialon zu nehmen, bekommen wir den Tipp, doch auf einer besseren Piste an der Küste entlang nach Norden zu fahren.
Gesagt, getan, die Straße ist wirklich brauchbar und so bleiben wir noch am Strand “Bel Air”, wo wir einen wunderschönen Platz und einen kilometerlangen Strand ganz für uns alleine haben.
Hier lassen wir uns leckeren Capitainsfisch zubereiten und geniessen wieder die angenehmen Seiten des Lebens.

Am Morgen jedoch sagt unsere große Kühlbox keinen Mucks mehr. Da hört nun aber auch wirklich der Spaß auf! Der Kühlschrank ist unser einziger Luxus, er kann uns nicht einfach im Stich lassen.
In der größten Hitze, auf staubigen Pisten, in lauten und anstrengenden Städten, wenn man völlig heißgelaufen ist, greift man in den Kühlschrank und kommt mit einem eiskalten Drink erstmal wieder runter.
Mit einem kühlen Bier als Motivation baut Karsten natürlich lieber eine Achse aus und ein als mit ner lauwarmen Cola. Der kaputte Kühlschrank senkt die allgemeine Stimmung erheblich.
Aber unser “MacGyver” Karsten bekommt auch dieses Problem gelöst. Er baut alles komplett auseinander und wieder zusammen und drei Stunden später kühlt die Box wieder wie eine neue. Der Tag ist gerettet!
Momentan kann nichts mehr unsere Stimmung trüben, alle sind gesund und munter und momentan funktioniert auch alles.

Bis etwa 100 km weiter wieder die Achse bricht, diesmal auf der anderen Seite! Uns bleibt auch nichts erspart.
Jetzt wird Markus als großer Held gefeiert, denn dank der mitgebrachten Teile sind wir eineinhalb Stunden später wieder fahrbereit. Jetzt muss das ganze aber auch bis nach Hause halten, sonst wirds langsam komisch.

Die Alternativstrecke an der Küste entlang führt wieder durch sehr traditionelle Dörfer und grandiose Landschaft. Mehrfach sitzen Affen auf der Piste, wir sehen hier mehr Tiere als im Nationalpark.
Nach zwei Tagen erreichen wir Koundara, wo wir auf dem Hinweg Mariama und ihren Bruder kennengelernt haben. Wir wollen sie nochmal besuchen, Mariama ist allerdings für zwei Tage auf einem Wochenmarkt in der Region unterwegs und so statten wir Bombeys Bar einen Besuch ab.
Wir bummeln nochmal über den bunten Markt in Koundara und fahren dann weiter Richtung senegalesischer Grenze.